Обработка рукавов, соединение их с изделием

Рукава легкой одежды могут быть одношовными, двухшовными (с локтевыми и передними швами или с наружными и внутренними), с вытачками, мягкими складочками, подрезами, буфами. Низ рукавов может быть гладким, с различными застежками, заканчиваться притачными или отложными манжетами и т. д.

Вытачки, складочки, сборки, подрезы и буфы на рукавах обрабатывают так же, как и на других деталях.

Соединение срезов рукавов. Части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают. Ширина шва 1,2—1,5 см. При изготовлении изделийпо индивидуальным заказам стачивание выполняют с предварительным сметыванием.

В массовом производстве стачивание выполняют на стачивающе-обметочной машине. Ширина шва 0,7— 0,8 см. Передние срезы рукавов стачивают со стороны верхней части рукава, а локтевые — со стороны нижней части рукава, делая посадку верхней части на участке локтя между надсечками. Швы в изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон разутюживают или заутюживают в зависимости от модели, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей отгибают на сторону. Срезы швов обметывают на специальной машине.

При обработке швов вразутюжку срезы рекомендуется обметывать до стачивания.

В зависимости от модели швы могут быть отделаны строчкой, т. е. быть настрочными. Настрачивание выполняют с помощью специальногоприспособления на расстоянии, предусмотренном по модели.

Низ рукавов может быть обработан обтачками, бейками, окантовкой до соединения срезов рукавов по незамкнутой линии (в зависимости от модели). Срезы рукавов, низ которых обработан по незамкнутой линии, соединяют так, чтобы обработанные нижние края в шве совпадали. Припуск на шов внизу рукава прикрепляют к рукаву двойной обратной строчкой длиной 0,7—1 см, располагая ее поперек бейки (окантовки) на расстоянии 0,3—0,4 см от срезов рукавов. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой стороны.

Обработка низа коротких рукавов (рис. 72,с). Перед обработкой низа рукава швом вподгибку уточняют длину рукава и намечают линии обрезки и подгиба низа.

Срез низа рукава перегибают в сторону изнанки на 0,7—1 см, затем перегибают вторично на величину, предусмотренную по модели, и в изделиях из хлопчатобумажных тканей застрачивают на стачивающей машине на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба (рис. 72,б), а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей подшивают на специальной машине потайного стежка (рис. 72, в).

При обработке низа рукава в изделиях из плотных шерстяных и шелковых тканей (рис. 72, г) срез низа рукава сначала обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом, для этого рукав по низу перегибают в сторону изнанки на 0,7—1 см и застрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края. После этого низ рукава перегибают в сторону изнанки на ширину подгиба, при изготовлении по индивидуальным заказам заметывают, а затем подшивают на специальной машине по всей ширине рукава. При отсутствии специальной машины допускается прикреплять края ручными стежками через каждые 4—5 см.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам срез низа рукава может быть обработан шелковой тесьмой. Один край тесьмы настрачивают на срез низа детали, располагая строчку на расстоянии 0,1 см от края тесьмы. Низ рукава перегибают в сторону изнанки на величину, предусмотренную моделью, заметывают и подшивают на специальной машине или вручную.

В рукавах с отворотами (рис. 72, д) подгиб низа рукава увеличивают на удвоенную ширину отворота. Обработку низа выполняют так же, как и в рукавах без отворота. После обработки отворот рукава отгибают на лицевую сторону (рис. 72, е) и прикрепляют внутреннюю часть отворота ручными стежками к шву рукава через каждые 4—5 см.

При обработке низа рукава швом вподгибку с отлетной складкой на изнаночной стороне рукава намечают вспомогательную линию на расстоянии, зависящем от ширины манжеты. Срез низа рукава перегибают в сторону изнанки и уравнивают его с намеченной линией. Затем рукавом огибают срез подгиба и застрачивают его, располагая строчку от сгиба на расстоянии в зависимости от модели (рис. 72, ж, з). Припуск на подгиб отгибают по продолжению рукава и приутюживают.

Перед обработкой низа рукавов эластичной тесьмой (рис. 73,а) сначала уточняют длину рукава и определяют величину припуска на подгиб.

Величина припуска на подгиб должна равняться ширине тесьмы плюс 0,3 см и плюс ширина подгиба внутреннего края, т. е. 0,7—1 см. Если по модели запроектировано несколько рядов эластичной тесьмы, то величина припуска на подгиб соответственно увеличивается. В этом случае низ рукава может быть обработан обтачкой.

Концы эластичной тесьмы соединяют накладным швом на стачивающей машине зигзагообразной строчкой поперек тесьмы. Величина захода одного конца на другой 1,5—2 см.

Срез низа рукава перегибают в сторону изнанки на 0,7—1 см и обметывают петлю для продергивания тесьмы на специальной машине. Затем низ рукава перегибают в сторону изнанки по разметке и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, одновременно вкладывая тесьму (рис. 73,6). Ширина подгиба равна ширине эластичной тесьмы плюс 0,2—0,3 см. При втачивании нескольких рядов эластичной тесьмы по низу рукава прокладывают несколько параллельных строчек с расстоянием, равным ширине эластичной тесьмы плюс 0,2—0,3 см.

При застрачивании среза припуска или обтачки, т. е. при прокладывании последней строчки, одновременно вкладывают эластичную тесьму. Остальную тесьму продергивают вручную. Концы тесьмы стачивают накладным швом на машине зигзагообразной строчки поперек тесьмы или скрепляют вручную 12—15 стежками.

В зависимости от модели по низу рукава может быть широкая, чаще всего двойная, оборка. В этом случае низ рукава может иметь припуск на оборку плюс припуск на застрачивание эластичной тесьмы или обрабатываться обтачкой, выкроенной по форме низа рукава.

При обработке низа рукава припуском низ рукава перегибают наизнанку по разметкам и прокладывают строчку от сгиба на расстоянии, равном ширине оборки (рис. 73,в). Затем срез припуска подгибают внутрь на 0,7—1 см, вкладывают эластичную тесьму и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

При обработке низа обтачкой (рис. 73,г) сначала уточняют длину обтачки и стачивают ее концы. Шов раскладывают. Обтачку накладывают на лицевую сторону рукава лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, и обтачивают. Ширина шва 0,5—0,7 см. Обтачку отгибают наизнанку.

Шов выправляют, образуя кант шириной 0,1 см, в сторону обтачки. В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон шов приутюживают. По низу рукава прокладывают сначала одну строчку на расстоянии, равном ширине оборки, а затем, подогнув срез обтачки на 0,7—1 см внутрь, — вторую на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, одновременно вкладывая эластичную тесьму. Вместо тесьмы, в зависимости от модели, может быть вложен шнурок с обработанными концами.

В рукавах без манжет низ может быть обработан окантовочным швом на машине со специальным приспособлением или без приспособления аналогично обработке горловины в изделиях без воротника.

При обработке низа рукава бейкой из отделочной или основной ткани бейку выкраивают под углом 45° к нити основы. Обработку выполняют на двухигольной машине с приспособлением для настрачивания бейки. Одновременно с настрачиванием бейки производится подгибание ее срезов и нижнего среза рукава на 0,7 см внутрь (рис. 73, д).

При отсутствии двухигольной машины с приспособлением сначала производят обтачивание нижнего среза рукава бейкой, накладывая бейку лицевой стороной на изнанку рукава. Затем бейку отворачивают на лицевую сторону рукава, шов выправляют и приутюживают, образуя кант из бейки шириной 0,1 см, верхний срез бейки подгибают внутрь (на величину, зависящую от строчки настрачивания) и настрачивают на расстоянии от края в зависимости от модели.

Обработка низа рукавов манжетами. Манжеты могут быть прямыми или фигурными, замкнутыми или с обработанными концами, с застежкой на запонки или пуговицы, притачными или отложными. Прямые притачные манжеты выкраиваются цельными (рис. 74, а). Замкнутую манжету складывают поперек посередине лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и стачивают их (рис, 74,6). Ширина шва 0,5—0,7 см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей шов приутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны, манжету вывертывают на лицевую сторону, складывают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают.

Если по модели концы манжеты должны застегиваться на петли и пуговицы, обтачную петлю обрабатывают на верхней стороне одного из концов манжеты (рис. 74,в). Манжету складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы, вкладывая в зависимости от модели петли из вытачного или плетеного шнура. Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают. Подкладку манжеты на участке обтачанной петли разрезают, срезы подгибают внутрь, образуя кант из обтачек, и подшивают вручную потайными стежками.

Манжету, состоящую из двух частей, обрабатывают обтачным швом. Сначала стачивают отдельно концы манжеты и концы подкладки швом шириной 0,5—0,7 см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей швы разутюживают, а в изделиях из других тканей раскладывают. Внутрь манжеты вкладывают подкладку, совмещая лицевые стороны и швы стачивания концов, уравнивают срезы и обтачивают верхние срезы. В манжетах, у которых верхний край фигурный, шов на вогнутых участках, надсекают, манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают, образуя кант в сторону подкладки.

В рукавах с манжетой без разреза для свободного прохождения руки оставляют участок, где манжету не притачивают. Этот участок обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.

Притачные манжеты
(рис. 74, г) накладывают на изнанку рукавов подкладкой вниз и притачивают со стороны подкладки, закладывая на рукаве по надсечкам складочки или образуя сборки, если это предусмотрено по модели. В рукавах без разреза манжету притачивают так, чтобы концы обработанного участка попадали под строчку притачивания подкладки на 0,5— 0,7 см (рис. 74,д). Ширина шва 0,7 см. Срезы шва отгибают в сторону подкладки.

Срез верхней стороны манжеты подгибают внутрь на 0,5 см так, чтобы подогнутый край закрывал строчку притачивания нижней стороны манжеты, и настрачивают его на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 74, е).

В рукавах без разреза срезы рукава рекомендуется стачивать после притачивания манжет. Срезы шва внизу рукава прикрепляют к рукаву на стачивающей машине двойной обратной строчкой.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам допускается притачивать к рукаву верхнюю сторону манжеты, а срезы нижней стороны манжеты подгибают, закрывая строчку притачивания манжеты, и подшивают вручную потайными подшивочными стежками (рис. 74, ж).

В рукавах с замкнутыми манжетами без застежки в изделиях из хлопчатобумажных тканей, трикотажных полотен и других материалов в зависимости от модели нижние и верхние части манжеты могут быть притачаны на стачивающе-обметочной машине или на стачивающей машине с последующим обметыванием срезов. Для этого притачную замкнутую манжету накладывают лицевой стороной на лицевую сторону рукава (рис. 74,а), а в рукавах с отложными манжетами манжету накладывают лицевой стороной на изнаночную сторону рукава и притачивают манжету, уравнивая срезы. Ширина шва 0,7— 0,8 см.

Отложные манжеты
(рис. 75,а) можно соединять с рукавами с помощью косой бейки, обтачки или без них. Концы обтачек стачивают. Ширина шва 0,7—1 см. Шов в изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают.

Внутренние срезы обтачек, выкроенных по форме низа рукава, подгибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края. Готовую манжету надевают на готовый рукав, совмещая лицевую сторону подкладки манжеты с лицевой стороной рукава, на манжету надевают обтачку лицевой стороной к манжете, уравнивают срезы и притачивают со стороны обтачек (рис. 75,б). Ширина шва 0,7 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают на расстоянии 0,2— 0,3 см. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов выправляют, образуя кант из рукава шириной ОД—0,2 см и приутюживают. Внутренние края обтачки прикрепляют к рукаву вручную в нескольких местах потайными стежками или подшивают по всей длине обтачки или подшивают на специальной машине потайными стежками.

Соединение манжеты с рукавом можно выполнять с помощью двойной или одинарной бейки. Полоску ткани для двойной бейки перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь и притачивают, так же как и при соединении манжеты с рукавом, с помощью обтачки. После притачивания манжеты и бейки к рукаву шов отгибают в сторону рукава, бейкой закрывают шов и настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба бейки, отворачивая манжету (рис. 75, в).

Внутренние срезы обтачек, выкроенных под углом 45 ° к нити основы, подгибают и настрачивают на рукава на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, отгибая при этом манжеты в сторону рукавов. Низ рукавов и манжеты приутюживают.

В изделиях из толстых тканей, кроме легко осыпающихся, во избежание излишней толщины допускается притачивать отложные манжеты без обтачек (рис. 75, г). При обработке таким способом манжету вкладывают внутрь рукава, совмещая лицевую сторону манжеты с изнанкой рукава, уравнивают срезы и притачивают нижнюю и верхнюю части манжеты со стороны рукава. Ширина шва 0,7—1 см. Срезы шва обметывают на специальной машине (рис. 75, д). Шов отгибают в сторону рукава и иногда настрачивают на рукав на расстоянии 0,2—0,3 см от края. Затем манжету отгибают на лицевую сторону рукава. Низ рукава приутюживают.

Обработка низа рукавов без манжет. Низ рукавов без манжет обрабатывают обтачкой (рис. 76,а). Внутренние срезы обтачки низа рукава в изделиях из легко-осыпающихся тканей обметывают на специальной машине или застрачивают швом вподгибку.

В массовом производстве обтачку накладывают на лицевую сторону низа рукава и настрачивают на рукав с помощью специального приспособления с подгибом среза обтачки внутрь на 0,5—0,7 см. При отсутствии специального приспособления обтачку накладывают на лицевую сторону рукава, срезы которого не стачаны, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают низ рукава со стороны обтачки. Ширина шва 0,5—0,7 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,2 см от края.

Рукав складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы рукава и обтачки, и стачивают, одновременно стачивают концы обтачки. Шов стачивания концов обтачки и шов рукава на участке длиной 3 см разутюживают. Внутренние края обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края. В изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний край обтачки обрабатывают до соединения срезов рукавов. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов внизу рукава расправляют, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,2 см, и приутюживают.

Внутренние края обтачки прикрепляют через каждые 4—5 см вручную потайными стежками, делая по пять-шесть стежков в каждой закрепке, или подшивают по всей длине обтачки на специальной машине потайными стежками.

В рукавах с застежкой в складке (рис. 76, б) сначала размечают две складочки. На лицевую сторону одной складки накладывают обработанные петли из вытачного или плетеного шнура и прикрепляют по разметке четырьмя-пятью стежками каждый конец. Затем закладывают складочку по надсечке и стачивают с изнанки или настрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от сгиба, располагая концы петель внутри складки.

Вторую складку на рукаве делают для прочности пришивания пуговиц. Стачивание или настрачивание второй складки выполняют так же, как и первой. Затем обтачивают низ рукава обтачкой и стачивают срезы рукава так же, как и в рукавах без застежки.

В рукавах с разрезами (рис. 76, в) петли из вытачного или плетеного шнура прикрепляют к краям разреза, располагая концы петель в сторону среза. Обтачку низа для рукавов с разрезами выкраивают вместе с обтачкой разреза, поэтому обтачивание краев разреза выполняют одновременно с обтачиванием низа рукава после стачивания срезов рукава.

Обработка застежек внизу рукавов с манжетами. В рукавах с манжетами застежка может быть обработана на продолжении шва рукава и с разрезом на цельной детали.

Разрез застежки на цельной детали может быть обработан одной обтачкой (рис. 77, а) или без обтачек.

При обработке застежки без обтачек сначала по подсобному лекалу намечают линию разреза и по намеченной линии деталь разрезают строго по нити основы, делая в конце разреза подрезы под прямым углом на величину 0,5—0,7 см. Параллельно разрезу застежки, отступив от поперечных подрезов 0,5—0,7 см, подгибают срезы (рис. 77,б). По краю, образующему верхнюю сторону застежки, срез подгибают в сторону изнанки, а по краю, образующему нижнюю сторону застежки,— на лицевую сторону. Срезы подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и застрачивают узким швом вподгибку с закрытым срезом.

Обработанный край верхней стороны застежки накладывают на нижний, образуя складку (рис. 77, б), при этом величина захода одного обработанного края на другой равна 2—2,5 см. Складку закрепляют на стачивающей машине строчкой по форме прямоугольника так, чтобы срезы вверху застежки были расположены между строчками закрепки. Застежку в готовом виде приутюживают.

Обработка застежки, расположенной на продолжении шва рукава состоит в следующем. По шву рукава на участке застежки при раскрое делают припуски. Срез припуска, образующего верхнюю сторону застежки, перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края (рис. 78, а). Срез припуска, образующего нижнюю сторону застежки, обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме припуска (рис. 78,б).

Внутренний срез обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края. В изделиях из легко-осыпающихся тканей срез обтачки предварительно обметывают на специальной машине. Обтачку накладывают на лицевую сторону припуска, образующего нижнюю сторону застежки, лицевой стороной вниз и обтачивают деталь со стороны обтачки. Ширина шва 0,5—0,7 см. Обтачку отгибают на изнанку рукава, шов выправляют, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1—0,2 см, и приутюживают. Внутренний край обтачки прикрепляют к основной детали в нескольких местах вручную потайными стежками.

После обработки краев застежки производят стачивание срезов рукава (рис. 78, в) до конца обработанной застежки, затем деталь поворачивают на угол 90° и скрепляют обработанные припуски застежки двойной обратной строчкой. Застежку в готовом виде приутюживают.

В рукавах с манжетой без разреза для свободного прохождения руки оставляют участок, где манжету не притачивают. Этот участок обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.

Соединение рукавов с проймами. Для правильного положения рукава на фигуре, а также для обеспечения свободы движения руки окат рукава делают длиннее проймы изделия на 4—6 см. Эта величина зависит от направления моды, структуры ткани, а при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и от фигуры заказчика.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам по окату рукава сначала прокладывают две строчки с расстоянием между ними 0,5 см (на машине или вручную) и стягивают нитки, распределяя посадку в зависимости от модели равномерно по всему окату или только в передней и локтевой частях.

Для предохранения проймы от растяжения по краю проймы переда и спинки на участках вниз от плечевого шва на 10—12 см и на расстоянии 0,7—1,3 см от срезов проймы прокладывают машинную строчку. Рукава могут быть втачаны в проймы после соединения боковых срезов и срезов рукавов или до их соединения (т, е. в открытую пройму).

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам перед вметыванием рукавов в проймы их предварительно прикладывают к изделию булавками, совмещая контрольные надсечки на рукаве и пройме, нанесенные при примерке. При вметывании рукавов булавки поочередно удаляют из ткани.

Рукав вывертывают на лицевую сторону, а изделие наизнанку. Рукав вкладывают в пройму изделия лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и втачивают со_ стороны рукава на специальной машине с одновременной посадкой верхней детали или на стачивающей машине, совмещая надсечки по срезам рукава и проймам изделия и равномерно распределяя посадку или сборки на рукавах. Ширина шва 1,2— 1,5 см.

В изделиях из шерстяных тканей и тканей с содержанием синтетических волокон посадку сутюживают. Срезы шва обметывают на специальной машине.

Обработка пройм в изделиях без рукавов. В изделиях без рукавов (рис, 79, а) проймы обрабатывают обтачным швом обтачками, выкроенными по форме проймы, или окантовочным швом косой бейкой, выкроенной под углом 45 ° к нити основы, одинарной или двойной.

Обработка пройм обтачкой, выкроенной по форме проймы, состоит в следующем. Части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают. Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы в изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают. Внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5— 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. В изделиях из легко осыпающихся тканей срезы предварительно обметывают на специальной машине.

Обтачку накладывают на лицевую сторону проймы лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и обтачивают срезы пройм. Ширина шва 0,7 см. В нижней части проймы шов в двух-трех местах надсекают, не доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1—0,3 см от шва. Обтачку проймы отгибают на изнанку изделия, шов выправляют и приутюживают, образуя из основной детали в сторону обтачки кант шириной 0,1 см (рис. 79, б).

Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым и боковым швам машинными строчками, параллельными плечевым и боковым швам, а к спинке и переду вручную потайными стежками, незаметными с лицевой стороны, через 4—5 см, делая по пять-шесть стежков в каждой закрепке.

В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон внутренние края обтачек пришивают на специальной машине потайными стежками по всей длине строчки.

Для обработки пройм окантовочным швом обтачку выкраивают по форме проймы или под углом 45° к нити основы. Части обтачки и концы стачивают. Строчка должна проходить параллельно нити основы. Швы подрезают, оставляя припуск 0,5—0,7 см. Швы в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают. Допускается концы обтачки стачивать одновременно с обтачиванием пройм.

Ширина обтачки зависит от ширины канта и от способа обработки. В изделиях из шерстяных тканей срезы проймы обрабатывают окантовочным швом с одним открытым срезом. Внутренний срез обтачки обметывают на специальной машине (рис. 79, в).

Обтачку накладывают на лицевую сторону проймы лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают пройму со стороны обтачки. Ширина шва зависит от модели. Если концы обтачки не стачаны, обтачивание проймы начинают, отступив от концов обтачки на 3— 4 см, непритачанные концы полоски стачивают. Шов раскладывают и притачивают на оставшемся участке. Обтачку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант. Кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки. Проймы в готовом виде приутюживают.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей срезы пройм обрабатывают окантовочным швом с закрытыми срезами чаще всего вдвое сложенной обтачкой, выкроенной под углом 45 ° к нити основы (рис. 79, г).

Части обтачки стачивают так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы. Швы подрезают, оставляя припуск, равный 0,5—0,7 см, и раскладывают на две стороны.

Концы обтачки допускается не стачивать. Обтачку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают, срез одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону проймы сгибом в сторону изделия, срезы обтачки и проймы уравнивают и обтачивают со стороны обтачки. Ширина шва зависит от модели, при этом необработанный конец обтачки должен заходить за обработанный на 1—1,5 см. Обтачку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант, кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания обтачки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб обтачки и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края (сгиба). Проймы в готовом виде приутюживают.

В изделиях без воротника и рукавов (рис. 79,д) горловину и проймы обрабатывают обтачкой-кокеткой из основной или шелковой подкладочной ткани в цвет основного материала, выкроенной в соответствии с формой горловины, плечевых швов и пройм изделия шириной на линии середины переда, спинки и под проймой не менее 6 см в готовом виде.

Обработку горловины и пройм выполняют после соединения плечевых срезов, при этом боковые срезы Должны быть не стачаны. Плечевые срезы обтачки-кокетки соединяют аналогично соединению плечевых срезов основных деталей. Внутренние срезы обтачки-кокетки обрабатывают так же, как и внутренние срезы обычных обтачек. Обтачку-кокетку накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая срезы горловины и пройм, приметывают, образуя небольшую слабину основных деталей по горловине и пройме.

Горловину и проймы обтачивают со стороны обтачки швом шириной 0,5—0,7 см. В изделиях с застежкой-молнией одновременно втачивают концы застежки, изделие вывертывают на лицевую сторону через нестачанный средний шов, выправляют края, образуя кант из основной детали шириной 0,1 см, и приутюживают. Приутюживать можно без выметывания с одновременным образованием канта. При стачивании боковых срезов одновременно стачивают концы обтачек пройм.

При отсутствии застежки в изделии посередине переда и спинки обрабатывают только один плечевой шов изделия и обтачки-кокетки. После обтачивания горловины и пройм вывертывание изделия на лицевую сторону выполняют через необработанный плечевой шов. После обработки второго плечевого шва изделия стачивают (или подшивают вручную) плечевой шов обтачки-кокетки. Внутренний край обтачки-кокетки прикрепляют к боковым швам машинной строчкой.