Обработка бортов и застежек

Обработка бортов отрезными подбортами. При обработке бортов отрезными подбортами (рис. 49, а) подборта могут быть выкроены с надставками: в платьях с застежкой до линии талии и в блузках — одна надставка, в платьях с застежкой до низа, халатах и платьях-пальто — не более двух. Надставку накладывают на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз и притачивают со стороны надставки, уравнивая срезы. Ширина шва 0,7 см. Шов расправляют, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают. Шов притачиваниянадставки может проходить в поперечном или косом направлении. Величина скоса не должна превышать Уз ширины подборта. Длина надставки должна быть не менее 6 см. Расстояние от швов до петель должно быть не менее 2 см. Если изделие выкроено из прозрачной ткани, правый подборт должен быть цельным (без надставок).

Внутренние срезы подбортов обрабатывают на специальной (обметочной) или на стачивающей машине.

В изделиях из шелковых тканей средней осыпаемости (крепдешин) внутренние срезы подбортов обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание выполняют вместе с прокладкой. Ширина шва обметывания должна быть не менее 4 мм, частота строчки — три-три с половиной стежка на 10 мм строчки.

В изделиях из легкоосыпающихся тканей внутренние срезы подбортов рекомендуется обметывать с последующимих застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом (рис. 49, б) или обрабатывать без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом.

Внутренние срезы подбортов в изделиях из хлопчатобумажных тканей, кроме указанных выше, обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом (рис. 49, в).

В изделиях с застежкой до верха внутренние срезы подбортов, выкроенных с кромкой и имеющих одинаковое натяжение с основной деталью, не обрабатывают.

В изделиях, имеющих прокладку в бортах из ткани с клеевым покрытием, прокладку накладывают клеевой стороной на изнанку подборта так, чтобы она отстояла от внутреннего края подборта на 0,7—1 см, по наружному— на 0,5—0,6 см, а внизу от линии подгиба низа на 0,1—0,2 см (рис. 49, г), и приклеивают с помощью утюга или пресса.

При изготовлении по индивидуальным заказам в изделиях с прокладкой в борта из хлопчатобумажной ткани прокладку выкраивают по размерам подборта. Прокладку накладывают на лицевую сторону подборта и обтачивают по внутреннему краю подборта и плечевому срезу (рис. 49, д). Ширина шва обтачивания 0,5—0,7 см. Затем прокладку отгибают и настрачивают на шов обтачивания на расстоянии 0,1—0,2 см от шва (рис. 49, е), отступив от плечевого среза подборта на 1—2 см. Затем подборт вывертывают на лицевую сторону, выправляя шов, и приутюживают, располагая шов на сгибе или образуя кант из подборта в сторону прокладки.

В изделиях с прокладкой в борта из флизелина прокладку выкраивают так, чтобы она не доходила до внутреннего края подборта на 1—2 см (в готовом виде). После обработки внутреннего края прокладку накладывают на изнанку подборта и скрепляют булавками, уравнивая срезы по краю борта и горловине.

На правой полочке в зависимости от модели обрабатывают обтачные петли или прикрепляют петли из вытачного или плетеного шнура. Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы (рис. 49, ж). При изготовлении по индивидуальным заказам подборт наметывают с посадкой в угле уступа, на участке отворота (в изделиях с отворотами), на участке петель, а по низу жакетов и платьев-пальто — с посадкой полочки. В изделиях из шерстяных тканей посадку по краю сутюживают так, чтобы утюг не заходил за строчку наметывания подборта. В массовом производстве обтачивание бортов производят без предварительного наметывания подбортов.

Подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, скалывают булавками и обтачивают с помощью направляющей линейки или специальной лапки с направителем. Обтачивание выполняют со стороны полочки от низа до надсечки вверху, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов в изделиях, отрезных по линии талии, не обтачивают, а в изделиях с застежкой до низа нижние края подбортов притачивают к полочке строго по намеченной линии подгиба низа.

Швы в верхних и нижних углах борта подрезают, а в изделиях из тканей, легко поддающихся осыпанию, обметывают на специальной машине.

Припуск на шов обтачивания борта настрачивают: на участке застежки — на подборт, на участке отворотов — на борт полочки.

Строчку располагают на расстоянии 0,2—0,5 см от шва обтачивания борта.

В изделиях из толстых тканей и с острыми углами отворотов уступы рекомендуется обтачивать после обработки краев бортов, располагая припуск шва обтачивания в сторону полочки.

В зависимости от модели нижние концы подбортов в блузках, платьях-халатах, куртках могут быть не обтачанными и обработаны одновременно с подшиванием низа изделия. Швы в углах подрезают, оставляя 0,2— 0,5 см.

Борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют (рис. 49, з, и) и выметывают на специальной машине или ручными стежками. Выметывание на участке отворотов выполняют со стороны полочек, образуя кант из подборта, а далее борта выметывают со стороны подборта, образуя кант из полочек.

Ширина канта 0,1—0,2 см. В массовом производстве борта приутюживают, одновременно образуя кант. При этом утюжку выполняют на участке отворотов (лацканов) со стороны полочек, а бортов — со стороны подбортов. В изделиях с застежкой до верха кант по всему борту образуют со стороны полочки, а влажно-тепловую обработку выполняют со стороны подборта.

В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон внутренние края подбортов на участке подгиба низа настрачивают на подгиб на расстоянии 0,2—0,3 см от края (рис. 49, к), а далее через каждые 15—20 см прикрепляют вручную потайными стежками, делая пять-шесть стежков в каждой закрепке. Если изделие застегивается обтачными или обметанными петлями на пуговицы, в местах расположения петель и пуговиц внутренние края подбортов не прикрепляют, а на уровне отворотов прикрепляют одной закрепкой, располагая ее между плечевым швом и верхней петлей (пуговицей).

В изделиях с застежкой до низа из хлопчатобумажных тканей подборт может быть выкроен короче полочки на величину припуска на подгиб. В этом случае подборт сначала притачивают к припуску на подгиб (рис. 49, л). Ширина шва 0,7—1 см. Шов расправляют и отгибают в сторону припуска, затем припуск на подгиб отгибают на лицевую сторону полочки по надсечкам или по намеченной линии подгиба низа, подборт расправляют на полочке, уравнивают срезы, обтачивают борта подбортами от уступа до низа и далее обрабатывают обычным способом.

Внутренние края подбортов могут быть настрочены на полочки с подгибом срезов внутрь, но без предварительного их застрачивания. В изделиях, отрезных по линии талии, правую полочку лифа накладывают на левую, совмещая линии середины переда или надсечки по нижнему срезу и скрепляют их машинной строчкой на ширину подборта на расстоянии 1—1,2 см от нижнего среза.

Рис. 50. Обработка подборта на участке обтачных петель

Обработка бортов подбортами, цельнокроенными с полочками. В этом случае на полочке должны быть нанесены линии середины переда и края борта или надсечки по срезам, заменяющие их. Внутренние срезы подбортов, цельнокроенных с полочками, обрабатывают так же, как срезы подбортов, выкроенных отдельно. После обработки обтачных петель, если они запроектированы моделью, подборта отгибают на лицевую сторону по намеченной линии края борта или по надсечкам и обтачивают уступы от сгиба до надсечек и нижние края бортов в изделиях с застежкой до низа. Швы в углах подрезают, борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают.

Внутренние края подбортов прикрепляют так же, как указано выше. При наличии обтачных петель на правой полочке подборт под петлями прорезают в концах углами, срезы подборта подгибают внутрь и подшивают потайными стежками (рис.50).

Обработка бортов настрочными планками. Эту застежку (рис. 51, а) следует обрабатывать после окончательного уточнения длины полочки (изделия). На полочке и на планке намечают линию подгиба низа.

Внутренний край планки в изделиях из шерстяных, шелковых и синтетических тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см или более в зависимости от ширины отделочной строчки настрачивания и заутюживают.

Так, при ширине отделочной строчки 0,5 см величина подгиба должна быть равна 1 см для неосыпающихся и 1,2 см—для легкоосыпающихся тканей.

Подготовленную планку накладывают нижним концом на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз (рис. 51, б), совмещая намеченные линии подгиба низа, и притачивают планку по намеченной линии. При этом в изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний край планки перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см или более в зависимости от ширины строчки настрачивания. Припуск на подгиб низа полочки перегибают также в сторону изнанки по намеченной линии, срез подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и застрачивают по всему низу или только на участке планки на стачивающей машине или подшивают на специальной машине.

Планку отгибают на изнанку полочки лицевой стороной вниз, складывают, уравнивая обрезные края, располагая шов притачивания планки по низу на сгибе, и обтачивают борт и уступ борта до надсечки, определяющей конец шва втачивания воротника. Ширина шва 0,5—0,7 см (рис. 51, в). Швы в углах подрезают, планку вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют, образуя кант из планки в сторону изнанки полочки, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают. Внутренний край планки в индивидуальном производстве наметывают, а в массовом производстве настрачивают без предварительного наметывания на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 51, г). Планку в готовом виде приутюживают.

Борт левой полочки может быть обработан так же, как и правый, или подбортом наизнанку.

Обработка застежки одной обтачкой. Такую застежку с петлей из вытачного или плетеного шнура делают чаще всего на спинке детских платьев или на рукавах с манжетами. К верхней стороне застежки сначала прикрепляют заготовленные петли. При обработке горловины окантовочным швом сначала обрабатывают разрез. Обработку разреза выполняют одной обтачкой. Разрез раскладывают в одну прямую линию, обтачку накладывают на изнанку основной детали лицевой стороной вниз, уравнивают срезы в концах (рис. 52, а) и притачивают ее со стороны основной детали. Ширина шва 0,5— 0,7 см. При этом в угле разреза шов сводят на нет, т. е. ширина шва со стороны основной детали должна быть равна 0,1—0,2 см.

Шов отгибают в сторону обтачки, обтачкой огибают шов, срез обтачки подгибают внутрь на 0,5 см, закрывая строчку притачивания, и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, при этом строчка с изнанки должна проходить около шва притачивания обтачки к основной детали (рис. 52, б). Часть обтачки, образующей верхнюю сторону застежки, отгибают наизнанку и приутюживают, затем накладывают на нижнюю и еще раз приутюживают. Для уменьшения толщины сгиб обтачки внизу скрепляют с изнанки по всей ширине обтачки под углом к краю застежки (рис. 52, в) или с лицевой стороны одной или двумя машинными строчками.

При обработке горловины обтачкой сначала обрабатывают горловину.

После обработки горловины разрез раскладывают в одну прямую линию и приметывают обтачку так же, как указано выше, но при этом концы обтачки должны выходить за края обработанной горловины на величину не менее 0,7 см (рис. 52, г). После притачивания обтачку складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают верхние концы (рис. 52, д), перегибая свободный край обтачки в сторону изнанки на 0,5—0,7 см, при этом сгиб должен перекрывать шов притачивания обтачки. Ширина шва 0,7 см. Швы в углах подрезают, обтачку вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют, срез обтачки подгибают внутрь и настрачивают, закрывая шов притачивания обтачки. Затем обрабатывают так же, как и при обработке горловины окантовочным швом (рис. 52, е).

Обработка застежки обтачками-подбортами. Такую застежку (рис. 53, а) можно обрабатывать одной обтачкой или двумя обтачками-подбортами. На обтачках-подбортах уточняют длину разреза. Части обтачки-подборта складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают от низа до надсечки, определяющей конец разреза застежки. Шов в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны. Внутренние срезы обтачки обметывают или застрачивают, перегибая в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1— 0,2 см от подогнутого края.

В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы перед застрачиванием обметывают на специальной машине. Линию разреза уточняют с изнанки основной детали. Обтачку накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, в индивидуальном производстве приметывают, в массовом — прикалывают булавками. Обтачивание разреза выполняют со стороны изнанки основной детали, сводя строчку на нет или делая закругление в конце разреза на величину одного-двух стежков. Основную деталь по намеченной линии разрезают.

Шов в конце разреза надсекают, не доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Обтачку вывертывают на изнанку основной детали, шов выправляют, располагая его на сгибе или выпуская кант из основной детали в сторону обтачки, и приутюживают. В изделиях из легкоосыпающихся тканей шов обтачивания обметывают на специальной машине. Внутренние края обтачки и нижние углы прикрепляют к основной детали в нескольких местах вручную потайными стежками или на специальной машине (рис. 53,б). Застежку в готовом виде приутюживают.

Обработка застежки в рамку обтачками- подбортами. Такую застежку (рис. 54, а) обрабатывают двумя обтачками- подбортами.

Внутренние срезы подбортов перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 54,б); в изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы предварительно обметывают на специальной машине. Наружные срезы подбортов перегибают в сторону изнанки на 1—1,2 см и заутюживают.

На лицевой стороне основной детали, кроме средней линии, намечают вспомогательные линии влево и вправо от средней на расстоянии от нее, равном удвоенной ширине канта. Так, при ширине канта, равном 0,5 см, вспомогательные линии намечают от средней линии на расстоянии 1 см (рис. 54,в).

Подготовленные обтачки- подборта накладывают лицевой стороной вверх на лицевую сторону изделия заутюженными сгибами к вспомогательным линиям и притачивают (при изготовлении по индивидуальным заказам предварительно приметывают) от сгиба на расстоянии, равном ширине канта, в данном случае на расстоянии 0,5 см. Обтачки- подборта отгибают в противоположные стороны от середины, основную деталь разрезают с изнанки посередине между строчками, не доходя до концов строчек на 1—1,5 см, разрез выполняют наклонно по направлению к концам строчек и не доводят до строчек на 0,1—0,2 см.

Обтачки подборта вывертывают на изнанку основной детали, складывают их лицевыми сторонами внутрь и стачивают от конца до низа строчкой по намеченным линиям сгиба. Затем концы обтачек подбортов подтягивают, основную деталь отгибают на уровне конца застежки, угол в конце разреза расправляют, отгибают на обтачки и закрепляют конец разреза застежки двойной обратной строчкой по основанию угла (рис. 54,г). Нижние срезы подбортов подгибают и застрачивают так же, как и внутренние, а затем прикрепляют к основной детали в нескольких местах потайными стежками.

Обработка застежки втачными планками. Для обработки застежки втачными планками (рис. 55, а) на лицевой стороне переда намечают линии: середины переда — разреза, поперечную линию, определяющую размер застежки, и две вспомогательные линии влево и вправо от средней, намеченной на расстоянии, равном удвоенной ширине планки (рис. 55,б).

В массовом производстве во избежание излишней толщины излишки ткани под планкой (на основной детали) вырезают, оставляя припуски по 1 см на швы притачивания и 1—1,5 см внизу на закрепление застежки (рис. 55,в). Планки складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают верхние концы в зависимости от модели полностью или до надсечки, определяющей середину.

Швы в углах подрезают, планки вывертывают на лицевую сторону, выправляют, приутюживают и намечают линии, определяющие ширину планок в готовом виде (рис. 55,г). С изнанки основной детали в конце застежки подкладывают долевик из хлопчатобумажной ткани. В изделиях из скользящих тканей долевик приметывают или притачивают с таким расчетом, чтобы строчки притачивания при дальнейшей обработке попали в шов.

Планки поочередно накладывают на лицевую сторону основной детали (рис. 55,д), уравнивая сгибы с намеченными вспомогательными линиями (при способе разметки, показанном на рис. 55,б), и притачивают по намеченной линии на планке или (при способе разметки, показанном на рис. 55, в) притачивают, уравнивая срезы планки с краями разреза. Ширина шва 1 см.

Правильность притачивания планок проверяют с изнанки. Строчки должны быть параллельными и заканчиваться на одном уровне, а расстояние между строчками должно равняться ширине планки в готовом виде. При первом способе разметки отверстие для застежки разрезают с изнанки основной детали посередине между строчками, не доходя до концов строчек на 1,5 см, разрез выполняют наклонно по направлению к концам строчек и не доводят до концов строчек на 0,1—0,2 см, а при втором способе разметки надсекают швы в углах со стороны изнанки основной детали.

Необработанные стороны планки и концы вывертывают наизнанку, правую планку накладывают на левую, выправляют швы притачивания планок. Затем основную деталь отгибают на уровне конца застежки, подтягивают концы планок, угол в конце разреза расправляют и закрепляют застежку по основанию угла двойной обратной строчкой (рис. 55, е).

Швы притачивания планок и нижние концы обметывают на специальной машине. Застежку в готовом виде приутюживают.

В изделиях с отворотами планки должны быть выкроены одновременно с подбортами. С целью экономного расходования ткани планки могут быть выкроены одинарными и обработаны подбортами.

Обработка застежки втачными планками и обтачками-подбортами. Для обработки застежки втачными планками и обтачками-подбортами (рис. 56, а) берут две планки (рис. 56, б) и два подборта, являющиеся одновременно и втачными планками (рис. 56,в).

Планка может быть выкроена вместе с подбортом (рис. 56,г). В этом случае планку перегибают по намеченной линии сгиба, складывают вдвое лицевыми сторонами внутрь и обтачивают уступ — верхний конец планки от сгиба до надсечки, определяющей середину планки.

Если верхняя планка выкроена отдельно от подборта, сначала обрабатывают внутренний край подборта способами, затем планку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону под-борта, уравнивают верхние срезы и наружные края и обтачивают уступ и наружный край планки. Ширина шва 0,5—0,7 см. Шов в углу подрезают. Планку вывертывают на лицевую сторону, шов и углы выправляют и приутюживают. На планке намечают линию притачивания, одновременно определяющую ширину планки в готовом виде.

С изнанки основной детали в конце застежки приметывают или притачивают долевик. Обработанную планку накладывают на лицевую сторону основной детали планкой вниз, уравнивая внешние планки с намеченными вспомогательными линиями (при способе разметки застежки, показанном на рис. 56, б) или уравнивая срезы планки с краями разреза (при способе разметки застежки, показанном на рис. 56,в), притачивают со стороны планки без подборта. Допускается притачивание планки вместе с подбортом. Разрезание отверстия для застежки и обработку конца выполняют так же, как при обработке застежки втачными планками без подбортов.

Швы притачивания планки отгибают и заутюживают в сторону основной детали и в редких случаях разутюживают. Внутренние края подбортов прикрепляют к переду в нескольких местах потайными стежками. Застежку в готовом виде приутюживают (рис. 56, д).

Обработка застежки с петлями в шве притачной планки. Для обработки застежки с петлями в шве притачной планки (рис. 57, а) необходимы следующие детали: полочка, планка и подборт (рис. 57, б). На полочке, планке и подборте надсечками наносят линии, определяющие места расположения петель.

Внутренний срез подборта перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают узким швом вподгибку на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. В изделиях из легкоосыпающихся тканей внутренний срез подборта предварительно обметывают.

Планку накладывают на лицевую сторону правой полочки лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают со стороны планки, делая пропуски строчки в местах расположения петель и закрепляя обратной машинной строчкой в начале и в конце петли (рис. 57,е). Ширина шва 0,7—1 см. На лицевую сторону планки накладывают подборт лицевой стороной вниз и притачивают, уравнивая срезы, делая пропуски строчки в местах расположения петель и закрепки так же, как и при притачивании планки к полочке. После притачивания планки и подборта проверяют симметричность пропусков строчек, т. е. длину петель. Швы притачивания планки к полочке и подборта к планке в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны.

Затем подборт отгибают на лицевую сторону полочки, а планку перегибают вдоль посередине планки лицевой стороной внутрь, совмещая швы, и обтачивают уступ от сгиба до шва притачивания планки. Ширина шва 0,5—0,7 см. Срезы шва в углу подрезают, борт вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют и приутюживают. Подборт и полочку отгибают в сторону планки и наружный срез полочки скрепляют со срезом подборта машинной строчкой около шва притачивания планки к полочке и к подборту. Затем подборт на полочке расправляют и на оставленных для петель участках подогнутый край с внутренней части планки подшивают вручную потайными стежками. Застежку в готовом виде приутюживают. Внутренний край подборта прикрепляют к полочке в нескольких местах вручную потайными стежками.

Обработка застежки с петлями в шве стачанной планки. Для обработки застежки (рис. 58, а) с петлями в шве стачанной планки необходимы полочка и планка из двух частей.

На частях планки намечают линии швов (припуски на швы), на одной из частей планки с изнанки намечают среднюю линию, а на другой части по краю намеченной линии шва — расположение петель (рис. 58,б).

Части планки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая намеченную линию шва с петлями на одной части планки с намеченной линией середины на другой части, и стачивают по детали с намеченными петлями, делая пропуски стежков в местах расположения петель и закрепляя начало и конец петли обратной машинной строчкой. Ширина шва 0,7—1 см. Шов в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны.

Затем часть планки с намеченными петлями складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают углы вверху и внизу (в зависимости от модели), при этом непритачанный срез отгибают в сторону изнанки на 0,7—1 см. Ширина шва обтачивания 0,7—1 см. Срезы швов в углах подрезают, углы вывертывают, выправляют, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают. Подогнутый край наружной части планки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей заметывают ручными стежками, располагая сгиб около петель, и подшивают потайными стежками длиной 0,2—0,3 см (рис. 58,в).

В изделиях из хлопчатобумажных тканей край планки следует подшивать без предварительного заметывания.

Планку накладывают на лицевую сторону борта правой полочки лицевой стороной вниз и притачивают верхнюю часть, отгибая нижнюю. Ширина шва 0,7—1 см. При этом срез низа полочки перегибают в сторону изнанки по намеченной линии с подгибом среза внутрь на 0,5—0,7 см. Припуск на швы отгибают, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей заутюживают в сторону планки. Если нижний угол в наружной части планки обтачан, то и внутреннюю часть планки накладывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают, отгибая необработанный срез в сторону изнанки на 0,7—1 см. Ширина шва обтачивания 0,7—1 см.

Срезы швов в углу подрезают, угол вывертывают на лицевую сторону, выправляют, в изделиях из шерстяных и шелковых тканей выметывают, одновременно заметывают подогнутый край. Подогнутый край подшивают потайными стежками или закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания планки. Застежку в готовом виде приутюживают.

Обработка застежки-молнии в изделиях с воротником. Части основной детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, при изготовлении по индивидуальным заказам сметывают и стачивают до разметки, определяющей конец застежки. Ширина шва 1— 1,5 см. В массовом производстве части основной детали стачивают без предварительного сметывания. Нитки сметывания на участке шва удаляют, шов разутюживают, а подогнутые края на участке застежки заутюживают.

С изнанки основной детали под заутюженные края застежки подкладывают застежку-молнию замком к заутюженным срезам, при изготовлечии по индивидуальным заказам приметывают, а в массовом производстве настрачивают без предварительного приметывания с помощью специальной лапки (рис. 59,а), располагая строчки на равном или разном расстоянии от краев в зависимости от модели.

Строчка в конце застежки должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 0,1— 0,5 см от последних звеньев застежки-молнии. В изделиях, прилегающих в талии, с застежкой, заканчивающейся ниже линии талии, во избежание попадания под звенья застежки белья с изнанки подкладывают клапан из основного материала. Полоску основного материала под клапан шириной, разной 7—8 см, и длиной в зависимости от длины застежки перегибают вдоль посередине, складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы. Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, клапан вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют, клапан приутюживают.

Обработанный клапан подкладывают с изнанки застежки, уравнивая необработанный срез клапана со срезами застежки со стороны узкой отделочной строчки, основную деталь отгибают и клапан притачивают, прокладывая строчку со стороны подогнутого края основной детали близко к строчке притачивания застежки (рис. 59, б). Допускается притачивание клапана одновременно с притачиванием застежки-молнии.

Обработка застежки-молнии в изделиях без воротника. В изделиях без воротника (рис. 59, в) при обработке горловины обтачкой стачивание среднего шва, разутюживание и заутюживание подогнутых краев на участке застежки выполняют так же, как и при обработке застежки-молнии в изделиях с воротником. Верхние концы застежки-молнии притачивают к подогнутым краям припусков на обработку застежки так, чтобы строчка проходила на расстоянии 0,5 см от среза горловины (рис. 59,г). Внутренние срезы обтачки горловины перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от края.

Концы обтачки притачивают к срезам припуска на обработку застежки, складывая их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Ширина шва 0,7 см. Затем срезы припуска и обтачку горловины отгибают на лицевую сторону изделия, складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают горловину и верхние углы застежки. Обтачку отгибают на изнанку изделия, углы застежки и швы выправляют и приутюживают, образуя кант шириной 0,1—0,2 см в сторону обтачки (рис. 59, д).

Настрачивание подогнутых краев застежки изделия на застежку-молнию выполняют с помощью специальной лапки, в индивидуальном производстве предварительно наметывают.

Для обработки застежки, показанной на рис. 60, а необходимы следующие детали: одна или две обтачки для обработки разреза переда, застежка-молния и две обтачки-подборта.

Сначала обрабатывают разрез переда. Обтачку накладывают на лицевую сторону переда и обтачивают разрез застежки со стороны основной детали, делая закругление в конце застежки. Расстояние между строчками может быть 0,3—0,8 см в зависимости от модели и от величины звеньев застежки-молнии. Деталь между строчками разрезают, делая две надсечки в закруглении. Обтачку отгибают на изнанку переда, шов выправляют, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1 см, и приутюживают (рис. 60, б).

Разрез переда может быть обработан двумя обтачками с кантом из обтачек (рис. 60,в) по типу петли (см. рис. 53).

Обтачки-подборта складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают от низа до надсечки, определяющей конец застежки. Ширина шва 0,5— 0,7 см, если края застежки обрабатывают без отделочной строчки, а если с отделочной строчкой, то ширина шва должна равняться ширине отделочной строчки плюс 0,5—0,7 см. Шов до надсечки разутюживают, а от надсечки вверх заутюживают края на ширину шва. Внутренние срезы обтачек-подбортов перегибают в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогнутого края; в изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы обметывают на специальной машине.

К заутюженным краям обтачек с внутренней стороны притачивают застежку-молнию. При притачивании застежку-молнию накладывают на лицевую сторону обтачки замком вниз и строчат на расстоянии 0,5 см от срезов обтачки и края застежки-молнии.

Обтачки-подборта с притачанной застежкой-молнией накладывают на изнанку переда изнанкой вниз, при изготовлении по индивидуальным заказам приметывают, совмещая края детали и обтачки. По краю разреза застежки строчат с лицевой стороны на расстоянии от краев, предусмотренном моделью (рис. 60, г, д), при этом под строчку попадают основная деталь, обтачка разреза переда, застежка-молния и обтачка-подборт.

При обработке застежки без отделочной строчки края обтачек-подбортов с застежкой-молнией притачивают к обтачке разреза переда, отгибая основную деталь и под-борт, строчку прокладывают в шов притачивания застежки-молнии. Внутренние края обтачек-подбортов прикрепляют к основной детали в нескольких местах потайными стежками.

Застежку в готовом виде приутюживают.