Мужской жакет (размер 52), схема вязания спицами

Мерки:

Окружность шеи — 42 см;

Окружность груди —104 см;

Окружность бедер —106 см;

Окружность руки у плеча — 34 см;

Окружность запястья — 18,5 см;

Длина плеча — 16 см;

Ширина спины — 42 см;

Ширина груди — 38,5 см;

Длина спины по лопаткам — 47 см; Ю. Длина изделия — 65 см; П. Длина переда (от плеча) — 46,5 см; 12.Высота плеча косая — 47,2 см; 13.Длина руки до запястья — 60 см.

Построение чертежа (рис. 210, а, б)

Спинка

1. От левого края листа проводим вертикальнуюлинию — линию середины спинки.

2.На расстоянии 6 см от верхнего края листа проводим горизонтальную линию — линию шеи (ростка).

3.Точку пересечения этих линий обозначаем буквой А;

4. От точки А вниз по линии середины откладываем длину до талии по лопаткам и ставим точку Т: АТ=47 см.

5. Через точку Т проводим горизонтальную линию — линию талии.

6. От точки А вниз откладываем длину изделия (65 см) и ставим точку Н.

7. Через точку Н проводим горизонтальную линию — линию низа.

8.От точки А вправо по линии ростка откладываем отрезок АА1, равный 1/6 окружности шеи плюс 0,6—0,8 см (постоянная величина для всех размеров): АА1=42 см : 6 см+0,8=7,8=8 см.

9.От точки А вниз по линии середины открываем отрезок АА2 (глубина ростка). Чтобы определить, чему равна глубина ростка, величину отрезка АА1 делим на 3: АА2=8 см:3=2,7 см.

10.Плавной кривой линией соединяем точки А2 и А1, получаем линию горловины спинки (росток).

11.От точки А вправо по линии шеи откладываем отрезок Аа, равный 1/2 ширины спинки плюс 1 см (постоянная величина с учетом выпуклости лопаток): Аа=42 см:2+1 см=22 см.

12. От точки а вниз проводим вертикальную линию.

13.Выполняем построение плечевого скоса:

А) из точки А1 вправо радиусом, равным величине ширины плеча (16 см), проводим дугу (делаем засечку);

Б) из точки Т радиусом, равным величине «высота плеча косая» (47,2 см), проводим вторую дугу так, чтобы она пересекалась с первой. Точку пересечения двух дуг обозначаем буквой П;

В) наклонной прямой линией соединяем точки А1 и П и продлеваем ее на 1 см (постоянная величина) дальше точки П. Получаем точку П1. Отрезок А1П1 — плечевой скос спинки.

14. Приступаем к построению выката проймы:

А) от точки П влево проводим горизонтальную линию до пересечения ее с вертикальной, проведенной от точки а. Точку пересечения обозначаем буквой П2;

Б) от точки П2 вниз откладываем отрезок П2Г1, равный глубине проймы. Глубина проймы для 52-го размера равна 21,8 —22 см. Для больших размеров, начиная с 54-го, к величине проймы 52-го размера прибавляем 0,3 см, а для меньших размеров — вычитаем по 0,3 см в каждом следующем размере.

Так, глубина проймы для 50-го размера будет равна: 21,8 см —0,3 см=21,5 см, а для 54-го — 22 см ‘21,8 см+0,3 см). В нашем примере отрезок П2Г1 равен 22 см;

В) через точку Г1 проводим горизонтальную линию — линию проймы. Точку пересечения линии проймы с линией середины обозначаем буквой Г;

Г) от точки ГГ вправо откладываем отрезок

Г1Г2 — нижний край проймы. Величина отрезка Г1Г2 равна 4 —4,5 см — для 44—46-го размеров, 4,5— 5 см для 48—50-го размеров, 5—5,5 см — для 52— 54-го размеров, 5,5—6 см — для 56—60-го размеров.

В нашем построении отрезок Г1Г2 равен 5 см. Следовательно, ширина спинки по линии проймы будет равна: ГГ2=ГГ1+Г1Г2, где отрезок ГГ1=Аа= 22 см; ГГ2=22 см+5 см=27 см.

При вязании джемперов ширина спинки и переда одинакова. При вязании жакетов можно уменьшить ширину спинки по линии проймы на 0,5—1 см с каждой стороны, увеличивая на эту же величину ширину полочки:

д) от точки Г1 вправо откладываем отрезок Г1ГЗ, равный величине отрезка П2Г1 (глубина проймы), деленного на 3, плюс 1 см (постоянная величина): Г1ГЗ=22 см:3+1 см=8,3 см;

Е) угол Г2Г1ГЗ делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 2,5—3 см. Получаем точку Г4: ПГ4=2,5 см.

Линию выката проймы получаем, соединяя точки П1, ГЗ, Г4 и Г2.

15. От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию. Получаем точки пересечения Т1 и Н1.

16. От точки Н вправо по линии низа откладываем отрезок НН2, равный 1/4 величины окружности бедер: НН2=106 см:4=26,5 см.

17.Штриховой линией соединяем точки Г2 и Н2. Получаем линию бока.

Перед (полочка)

1.Вправо продолжаем горизонтальные линии чертежа спинки и на этих линиях строим чертеж переда.

2.От точки Г2 вправо по линии проймы откладываем величину, равную 1/2 ширины переда по линии проймы, плюс 10—14 см (постоянная величина).

Чтобы определить, чему равна ширина изделия по линии проймы, надо к величине окружности груди прибавить припуск на свободное облегание. Припуск на свободное облегание для летних изделий равен 3—4 см, для свитеров и жакетов 4—5 см, а для более плотных изделий — 6—8 см.

В нашем примере к величине окружности груди прибавляем 4 см: 104 см+4 см=108 см.

Из полученной величины вычитаем величину отрезка ГГ2, умноженную на 2: 27 см х2=54 см; 108 см —54 см=54 см.

В нашем построении ширина спинки и переда по линии проймы одинакова. Следовательно, от точки Г2 вправо откладываем: 54 см:2+12 см=39 см. Получаем точку Г5.

3. Через точку Г5 проводим вертикальную линию — линию середины переда. Точки пересечения с горизонтальными линиями обозначаем бук

вами а1, Г5, Т2 и НЗ.

4.От точки Т2 вверх по линии середины откладываем величину, равную длине переда до талии (46,5 см). Получаем точку АЗ.

5.От точки АЗ влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем отрезок АЗА4, равный величине отрезка АА1 (на чертеже спинки): АЗА4=АА1=8 см.

6.От точки АЗ вниз по линии середины откладываем отрезок АЗА5 (глубина горловины), равный величине отрезка АЗА4, плюс 1,5 см (постоянная величина): АЗА5=8 см+1,5 см=9,5 см.

7.Прямой линией соединяем точки А4 и А5.

8.Отрезок А4А5 делим пополам и получаем точку О.

9.Из точки О вниз опускаем перпендикуляр 001, равный 2 см (постоянная величина).

10.Линию круглой горловины получаем, соединяя вогнутой линией точки А4, 01, А5.

Можно получить и острую форму выреза горловины. Для этого соединяем штриховой линией точки А4 и Г5.

11.От точки а1 влево по линии шеи откладываем отрезок а1а2, равный 1/2 ширины груди: а1а2=38,5 см:2=19,3 см.

12.От точки а2 вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией проймы. Точку пересечения обозначаем буквой Г6.

13.От точки Г6 вверх откладываем отрезок Г6ПЗ, равный глубине проймы полочки.

Чтобы определить, чему равна глубина проймы, надо из величины отрезка П2Г1 вычесть 1,5 см (постоянная величина): Г6ПЗ=22 см —1,5 см=20,5 см.

14. Построение плечевого скоса производим в такой последовательности:

А) от точки ПЗ влево проводим горизонтальную линию, равную 4—6 см;

Б) из точки А4 радиусом, равным ширине плеча (16 см), проводим дугу так, чтобы она пересекалась с горизонтальной линией, проведенной от точки ПЗ. Точку пересечения обозначаем буквой П4;

В) соединяем прямой линией точки А4 и П4, получаем линию плечевого скоса.

15.Приступаем к построению выката проймы переда:

А) от точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г7. Величина отрезка Г5Г7 — это разность между шириной изделия по линии проймы (с припуском) и шириной спинки по линии проймы, деленная на 2: Г5Г7=(108 см —54 см):2=27 см;

Б) определяем величину отрезка Г6Г7 (величина нижнего края проймы переда): Г6Г7=Г5Г7 — Г5Г6, где отрезок Г5Г6=а1а2=19,3 см.

Следовательно, Г6Г7=27 см —19,3 см—1,1 см;

В) от точки Г6 вверх откладываем вертикальный отрезок Г6Г8, равный 1/3 величины отрезка ПЗГ6, плюс 1 см: Г6Г8=20,5 см:3+1 см = 7,8 см;

Г) от точки Г6 по биссектрисе угла Г7Г6Г8 откладываем отрезок Г6Г9, равный 2,5 см (постоянная величина).

Соединив точки П4, Г8, Г9 и Г7, получаем линию выката проймы переда.

16. От точки Г7 вниз проводим вертикальную линию. Точки пересечения обозначаем буквами ТЗ и Н4.

17.От точки НЗ влево по линии низа откладываем отрезок НЗН5, равный 1/4 окружности бедер: НЗН5=106 см:4=26,5 см.

При вязании изделий больших размеров, начиная с 54-го, к данной величине прибавляем 0,5—1 см.

18. Соединяем штриховой линией точки Г7 и Н5.

Получаем линию бока переда.

Рукав

1. Через середину листа проводим вертикальную линию — линию середины рукава.

2.На расстоянии 4 см от верхнего края листа горизонтальную линию — линию оката. Точку пересечения обозначаем буквой О.

3.От точки О вниз по линии середины откладываем отрезок ОГ — высоту оката головки рукава.

Чтобы определить высоту оката, размер окружности руки у плеча делим на три и к полученной величине прибавляем 4,5 см (постоянная величина для всех размеров): ОГ=34 см:3+4,5 см=15,8 см=16 см.

Высота оката рукава для всех размеров, смежных с 52-м, равна 16 см +0,3 см. Так, для 54-го размера высота оката равна 16,3 см (16 см+0,3 см); для 48-го — 15,4 (16 см—0,6 см).

Высоту оката головки рукава можно также определить, если из величины отрезка П2Г1 (глубина проймы спинки) вычесть 6 см: ОГ=22 см —6 см=16 см.

4.Через точку Г проводим горизонтальную линию — линию проймы.

5.От точки О вниз откладываем отрезок ОН, равный длине рукава (60 см).

6.Через точку Н проводим горизонтальную линию — линию низа.

7.Чтобы определить ширину рукава по линии проймы, к окружности руки у плеча прибавляем: 5 см — для 44—48-го размеров, 5,5 см — для 50—58-го размеров.

В нашем примере: 34 см+5,5 см=39,5 см.

8.От точки Г влево и вправо по линии проймы откладываем по половине полученного размера. Слева ставим точку П, справа Г2: ПГ=Г2Г=39,5 см:2=19,8 см.

9.Приступаем к построению линии оката головки рукава:

А) отрезок ГГ2 делим пополам и прибавляем 3 см (постоянная величина): ГГ2=19,8 см:2+3 см=12,9=13 см;

Б) вправо от точки Г откладываем полученную величину и ставим точку ГЗ;

В) наклонной прямой соединяем точки О и ГЗ;

Г) отрезок ОГЗ делим на 4 части и ставим точки а, б, в;

Д) из полученных точек проводим перпендикуляры к линии ОГЗ и на них откладываем отрезки: Г3г=2 см; аа1=1,5 см; 661=2,5 см; вв1=3см;

Е) от точки Г влево по линии проймы откладываем отрезок ГГ4, равный 1/2 величины отрезка ГГ1: ГГ4=19,8:2=9,9 см=10 см;

Ж) от точки Г4 вверх проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией оката. Точку пересечения обозначаем буквой 01;

З) угол Г4010 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем: для 52-го размера 4 см, а для смежных размеров 5 см+1 мм. Получаем точку 02;

И) угол Г1Г401 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем: для 52-го размера 5 см, а для смежных размеров + 1 мм. Получаем точку 03;

К) линию оката рукава получаем, соединяя плавной кривой линией точки Г1,03, 02,0, в1,61, а1, г и Г2.

10. От точки Н влево и вправо откладываем по 1/2 ширины рукава у запястья. Ширина рукава равна окружности руки у запястья плюс 2—4 см. Получаем точки: слева — Н1, справа —Н2: НН1= НН2=(18,5 см+3):2=10,7 см.

11. От точек Г1 и Г2 вниз откладываем по 3 см (постоянная величина) и ставим точки Г5 и Г6.

12.Соединяем наклонными прямыми точки Г5 и Н1, Г6 и Н2. Получаем линии боковых скосов рукава.

Технология вязания

Вязание спинки и переда. Вязание всех деталей жакета осуществляется снизу вверх. По линии низа оформляем детали так же, как в жакете с рукавом реглан. От линии низа до линии проймы (если этого требует форма выкройки) прибавляем петли, расширяя изделие к линии проймы и придавая изделию форму, расширенную кверху и зауженную книзу.

Убавление петель по нижнему краю проймы, плечевой скос, вырез ростка и круглой горловины рассчитываем и выполняем так же, как и при вязании женского жакета.

При вязании спинки рекомендуется на расстоянии отрезка ГЗП1 выполнить одноразовые вытачки для удлинения спинки на выпуклость лопаток. В среднем выполняем на этом расстоянии 2-3, а для сутулых фигур — 3-5 вытачек. Например, выполнить 3 вытачки — значит удлинить полотно на 6 рядов. К количеству рядов, рассчитанных по линии ГЗШ, прибавляем 6 рядов. Полученное количество рядов делим на число промежутков между вытачками. В нашем примере — на 4. При данной технологии длина выката проймы не изменяется, но увеличивается длина полотна.

Довязав до намеченного для вытачки места, в конце лицевого, а затем и изнаночного ряда оставляем непровязанными (со стороны проймы) от 5 до 10 петель, а в следующих двух рядах провязываем все петли ряда до конца.

Технология вязания переда аналогична технологии вязания женского жакета с вшивными рукавами и жакета с рукавом реглан. При вязании больших размеров (начиная с 54-го) удлиняем перед.

Для удлинения переда используем боковую вытачку, то есть провязываем от линии низа до линии проймы на 4-5 см больше, чем при вязании спинки. Сшивая перед со спинкой, припосаживаем полотно по боковому шву.

Образование горловины с острым вырезом. Форма острого выреза образуется убавлением петель по линии Г5А4 (штриховая линия). Приступая к расчету, следует учесть ширину отделочной планки (2-3 см), так как на эту величину углубляется острый вырез и сокращается длина плеча.

Рассмотрим убавление петель острого выреза при плотности вязания по горизонтали — 3 петли в 1 см, по вертикали — 4,2 ряда в 1 см.

Количество петель, которое надо убавить по линии Г5А4, определяется величиной отрезка АЗА4 плюс 2 см (ширина планки).

Следовательно, АЗА4=8 см+2 см=10 см, или 3 петли х 10 см=30 петель.

На готовом чертеже измеряем величину отрезка Г5АЗ. В нашем построении отрезок Г5АЗ равен 26,5 см. Желательно на расстоянии последних 3-4 см до линии шеи убавление петель со стороны выреза не производить, чтобы получить ровную часть у горловины, а поэтому распределяем убавление на расстоянии 22,5 см (26,5 см — 4 см).

Определяем, сколько рядов будет провязано в 22,5 см: 4,2 рядах 22,5=95 рядов.

Рассчитываем, через сколько рядов будем убавлять петли: 95 рядов:30=3 ряда.

Убавление петель в правой половине переда выполняем, провязывая по 2 петли вместе в конце лицевого ряда, а в левой — в начале. Поэтому распределяем убавление 30 петель в такой последовательности: первое и второе убавление будем производить через ряд, а третье — через 3 ряда в 4-м. Такое чередование убавлений сохраняем по всей длине выреза до тех пор, пока не будет убавлено 30 петель с каждой стороны выреза.

Убавление петель можно производить по внешнему краю выреза или внутри основного полотна, отступив от края на 2-3 петли. В правой половине провязываем по 2 петли вместе за верхние дольки, а в левой — 2 вместе перекидом. Обе половины переда вяжем одновременно, но нитями от разных клубков.

Готовый вырез горловины оформляем отделочными полосками, связанными двусторонней вязкой.

Полоски (планки) можно вязать отдельно от основного полотна или же привязать их к основному изделию.

Рассмотрим вязание планки резинкой 1×1 для оформления острого выреза (рис. 211).

По лицевой стороне работы из бокового края готового выреза горловины вытягиваем новые петли, а затем провязываем и все открытые петли ростка. В следующем изнаночном ряду начинаем вязать узором «резинка 1×1» и одновременно прибавляем дополнительные петли, чтобы в дальнейшем планка не стягивала край горловины.

Количество петель, необходимое для прибавления, следует рассчитывать по связанному образцу, не растягивая его при измерении.

Например, прибавляем дополнительные петли через две петли.

Ряд начинаем вязать с одной лицевой и одной изнаночной, а из третьей петли провязываем две, как при способе «из крайней петли сделать две» (рис. 26). Так вяжем по всей длине выреза. Количество петель должно быть нечетное. Довязав до трех центральных петель, образующих угол, по лицевой стороне работы провязываем их вместе лицевой способом перестановки петель (рис. 24). При таком убавлении по центру угла образуется косичка из лицевой петли. В следующем изнаночном ряду центральную петлю, полученную в результате провязывания трех петель вместе, снимаем, не провязывая, с левой спицы на правую. Рабочую нить оставляем перед снятой петлей (рис. 67).

Ширина отделочной планки — 2-4,5 см. При вязании отделочной планки рекомендуется первые 2-2,5 см вязать на спицах основного номера, а последние 1-2 см — более тонкими. Петли последнего ряда закрываем по узору.

При вязании жилетов линию проймы отделываем так же, как и острый вырез.

Вязание рукава рассчитываем и выполняем по технологии, рекомендованной для вязания женского жакета с вшивными рукавами. Сшивая изделие, верхнюю точку головки рукава скрепляем с плечевым швом изделия. Нижний шов рукава может не совпадать со швом изделия.