Изделия из металла

Чем чище, тем лучше

Металлические пластинки… Сколько их, стальных, алюминиевых, латунных, медных, покрытых ржавчиной, окислами, грязных, совершенно некрасивых валяется по закоулкам хозяйственных дворов и ждет своей участи. А если взять такую пластинку, отмыть от грязи, снять ржавчину, придать ей интересную форму, отполировать — заблестит, засверкает, станет украшением любого изделия. Сумей только найти для нее достойное место. Еще красивее становятся такие пластинки и, главное, долго сохраняют свой «нарядный» вид, если покрыть ихнеокисляющимися металлами или создать на их поверхностях цветные пленки специально подобранных окислов. Есть и другие способы декорирования, т. е. украшения, металлических изделий; но каковы бы эти способы ни были, всем им должны предшествовать подготовительные работы.

Первая из них — обезжиривание. Металлическая деталь, находясь на воздухе, неизбежно покрывается жировыми пятнами. Да и вообще, стоит дотронуться руками, а при обработке это неизбежно, даже на самой блестящей, самой полированной поверхности остается жир. Он препятствует нанесению покрытия.

Обезжиривают металлическую поверхность с помощью растворителей: ацетона, уайт- спирта и др. Смочив ватные тампоны или куски ветоши растворителем, протирай ими поверхность до тех пор, пока на тампонах не перестанет отлагаться грязь.

В случаях,когда бывает нужна более тщательная очистка, прибегают к специально приготовленным растворам.

Так, стальные детали можно полностью обезжирить в растворе, состоящем из одного литра чистой воды, двадцати граммов кальцинированной соды, одного грамма хромпика. Налей в эмалированную кастрюлю воды и раствори в ней соду и хромпик. Назрев раствор на малом огне до температуры 80—90° С, опусти в него деталь. Обработка длится 10—20 мин. Все это время раствор слегка помешивают.

Медь и медные сплавы можно обезжиривать и гашеной известью, натерев ею 2—3 раза требующие очистки детали.

В состав раствора для обезжиривания алюминия и его сплавов входят — на один литр воды соды кальцинированной — 50— 60 г, тринатрийфосфата — 50—60 г, жидкого стекла — 20—30 г. Продолжительность обработки от 3 до 5 мин при температуре 56- 60° С.

Поверхность металла в обычных условиях помимо жировых пятен всегда покрыта тонкой пленкой окислов, препятствующих сцеплению декоративного слоя с металлом. Обезжиривающие растворы ее не удаляют, поэтому сразу же после обезжиривания деталь надо обработать еще одним специальным раствором. Этот процесс называют декапированием — очисткой металла.

Состав декапирующего раствора для стали: на 1 л воды 30— 50 г серной кислоты или 25 — 45 г соляной кислоты.

Продолжительность обработки разведенной серной кислотой 20—60 с, соляной кислотой — 15—40 с.

Медь и ее сплавы хорошо декапируются в 5-етроцентном растворе серной кислоты в течение 20—60 с, алюминий и его сплавы в 10—15 процентном растворе азотной кислоты в течение 5-15 с.

Третья подготовительная работа — пассивирование, т. е. создание специальной защиты, при которой металл длительное время не окисляется. Пассивированные поверхности прекрасно сохраняют присущий металлам блеск.

Сталь хорошо пассивировать в 20—100 г нитрита натрия, растворенного в 1 л воды.

Время обработки 15 — 20 мин при температуре 30—40° С.

Для меди и ее сплавов следует применять раствор: на литр воды 100 г хромпика калиевого и 15 г серной кислоты. Обрабатывать 5—10 мин при температуре 45° С.

Алюминий и его сплавы пассивируют в растворе, состоящем из 200 г хромпика калиевого и 1 л воды в течение 5—10 мин.

Внимание! Обезжиривание, декапирование и пассивирование производить только под непосредственным наблюдением руководителя кружка, с соблюдением правил техники безопасности.

Чудо-ванна

Казалось бы ничего особенного (рис. 42): стеклянная банке, или небольшой аквариум 1, батарейка для карманного фонарика 2, резистор 3 для радиоаппаратуры (R — 150 Ом), тумблер 4 или какой-нибудь другой выключатель, медная пластинка 5 и немного изолированного провода 6. А стоит налить в эту банку или аквариум специальную жидкость и опустить в нее металлическою деталь 7, подключенную через резистор и тумблер к «минусу» батарейки, замкнуть цепь тумблером, и тотчас же деталь начнет менять свой цвет. Через 2 мин она станет коричневой, 3 мин — фиолетовой, 5 мин — синей, 6 мин — голубой, 12 мин — желтой, 13 мин — оранжевой, 15 мин — красной, через 21 мин — зеленой.

Ты, наверное, уже догадался, что речь идет о гальванической ванне, изобретенной еще в 1838 году русским ученым Б. С. Якоби, специальная жидкость в ней — электролитический раствор (электролит).

Для составления электролита на 1 л воды понадобится медного купороса (сернокислой меди) 60 г, сахара-рафинада 90 г, едкого натра (каустика или каустической соды) 45 г. Вначале раствори медный купорос в воде так, чтобы получилось 300 мл раствора. Добавь в него весь приготовленный сахар и тщательно размешай. Отдельно в 250 мл воды раствори весь едкий натр, и к этой жидкости уже небольшими порциями, не переставая помешивать, подлей раствор медного купороса с сахаром. В конце добавь воды, до получения полного литра электролита.

При работе с едким натром будь особенно осторожен. Он ядовит — можно получить ожог рук, испортить одежду.

Для электролитической окраски достаточно иметь батарейку на 1,25—1,5 В, да и то ее можно отключить через 5—10 с — процесс окрашивания дальше идет без тока. Деталь можно периодически вынимать из раствора для проверки цвета и вновь опускать в раствор — окрашивание продолжается. Если пропустил нужный цвет — не беда. Через 25—28 мин после начала окрашивания, если оставить деталь в растворе, процесс повторится, то есть в том же порядке начнут появляться все перечисленные цвета. Этим цветам деталь обязана отлагающейся на ее поверхности меднозакисной пленке.

Захочешь получить их более контрастными, добавь в готовый электролит 20 г безводной соли углекислого натрия.

По мере испарения электролита подливай в него чистой воды.

Окрашиваемая деталь ни в коем случае не должна касаться медной пластинки. Иначе произойдет короткое замыкание — батарейка разрядится, не принеся никакой пользы.

Если окраска детали получилась неудачной, образовавшуюся цветную пленку легко смыть слабым раствором нашатырного спирта, который следует нанести на поверхность на 1—2 мин. Если изделие окрасилось хорошо, промой его водой, просуши и покрой тонким слоем бесцветного нитролака — только в этом случае декоративное покрытие будет достаточно надежным. Если захочешь окрасить различные участки изделия в разные цвета, достаточно эти участки после придания им необходимого цвета на время покрыть специальной мастикой с тем, чтобы исключить эти участки из дальнейшей обработки.

Например, ты решил сделать цветной значок «Юный турист» (рис. 43). Прежде всего вырежь из металлической пластинки заготовку по форме будущего значка. С помощью чертилки перенеси на нее рисунок и продумай, в какой последовательности наносить на отдельные участки мастику.

Удобно составить табличку, в которой вначале заполняются первые три графы, а затем уже четвертая.

Как сделать надпись к рисунку и окантовать его, решим несколько позже, в разделе «Рисует электроток», а пока займемся приготовлением мастики.

Расплавь в жестяной коробочке 4 части вара, 2 части канифоли, 3 части воска и помешивай, пока не получится однородная масса. Остывшую мастику разрежь на небольшие кусочки и каждый заверни в прочную нетолстую ткань. Получились своеобразные тюбики.

Проведешь тюбиком по поверхности чуть подогретого изделия, слегка надавливая, металл покроется тонким равномерным слоем мастики.

По окончанию окраски изделие следует вынуть из раствора и смыть с него мастику скипидаром.

Многоцветное изделие (тот же значок) будет выглядеть эффектнее, станет объемным, да и применять мастику не придется, если ты нарежешь по количеству цветов металлических пластинок, на каждую из них нанесешь соответствующий цвет, и, вырезав из каждой ножницами нужную деталь, наклеишь их на заготовку значка, Какой применить клей? Эпоксидный. Он клеит многие материалы, в том числе и металл.

 «Косметика» без электричества

Придавать металлу оригинальную окраску можно не только в гальванической ванне.

В одном из дальних уголков русской земли, за «белыми озерами», на берегах реки Сухоны раскинулся древний город — Великий Устюг. Если тебе доведется в нем побывать, услышишь непременно рассказы об известных мореплавателях и землепроходцах: Семене Дежневе, Ерофее Хабарове, Владимире Атласове. Ими здесь особенно гордятся, потому что они уроженцы города, великоустюжане. Тебе подарят нехитрую на первый взгляд жестяную шкатулку, покрытую загадочным розовым и синим «морозом».

А может тебе удастся побывать на маленькой фабрике, где изготавливают изделия из «русской черни». Уже сотни лет устюжане передают из поколения в поколение секреты прекрасной черни, и даже теперь, когда секретов никаких нет (на фабрике от тебя не скроит ничего, покажут все чаны и печи, запишут тебе все рецепты), и поныне превзойти мастеров Великого Устюга в чернении серебра никто не может.

Чернение серебра — один из видов декоративной обработки металлов, химической окраски их. Суть такой окраски состоит в том, что в процессе химической реакции поверхность металла покрывается цветной пленкой окислов или солей. В большинстве случаев пленки эти прозрачны, и под слоем «окраски» эффектно блестит и играет полированная фактура металла.

Чернение стали можно произвести в щелочном растворе, состоящем из 550—600 г едкого натра, 150—200 г нитрита натрия и 1 л воды. Обработку надо вести 15—30 мин при температуре 140° С. Металл покрывается плотной, прочной оксидной пленкой от темно-синего до черного цвета, После оксидирования изделие следует промыть в теплой воде, затем в 2—4-процентном растворе хромовой кислоты и, наконец, в горячем растворе хозяйственного мыла. Ополоснув деталь в воде, погрузи ее еще в авиационное или веретенное масло, разогретое до температуры 105— 110° С.

Цвет от темно-серого до черного можно получить на поверхности стали, обработав ее раствором следующего состава: воды — 1 л, ортофосфорной кислоты — 8,5, азотной кислоты — 3,0, хлористого аммония — 60,0, гипосульфита натрия — 80,0 г.

Продолжительность обработки в этом растворе до 60 мин. После оксидирования деталь обрабатывают так же, как и в предыдущем случае, а можно просто опустить в горячее масло.

На стали черный цвет можно получить также воронением. Изделие накали докрасна и быстро окуни в льняное или подсолнечное масло. Простым нагреванием стали на сильном огне можно получить покрытие различных цветов: от охристо-золотистого, красновато-коричневого до синего. Чтобы оно было прочнее и долговечнее, металл протри льняным маслом.

Полированные стальные изделия воронят также погружением в расплавленную натриевую селитру при температуре 310—350 С. За 3—5 мин на поверхности детали образуется тонкая, но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.

Голубой (до синего) цвет сталь приобретет, если ее поместить на час в водный раствор 120 г гидросернистого натрия и 30 г ацетата свинца, разогретого до температуры 90—100° С.

Для чернения латуни используется следующий состав, который можно приготовить так: перетри в ступке одну весовую часть серной печени (она продается в аптеках) и две весовые части поташа (его приобретешь в магазине химреактивов). Полученный порошок пересыпь в жестяную банку, поставь ее на малый огонь и все время перемешивай массу, пока она не станет буро-черной. Охладив, снова переложи в ступку и перетри. Непосредственно перед чернением в одну часть получившегося порошка добавь девять частей воды. Теперь в состав можешь опустить свое изделие из латуни и подогревай, пока металл не, приобретет нужный оттенок.

Синевато-серый оттенок латунь приобретает в водном растворе гипосульфита. Раствор сернистого калия (1 г калия на 250 г воды) придает ей оранжево-красный цвет.

Красно-коричневый оттенок можно получить, опустив латунь в раствор, состоящий из 15 г гипосульфита, 1 г азотной кислоты и 250 г воды.

Запомни! Азотную кислоту обязательно вливай в воду, а не наоборот, иначе можно обжечься. Работать с кислотой нужно обязательно в защитных очках, кислотоупорных рукавицах и фартуке.

Чернение латуни, да и меди тоже, можно осуществить и другим способом. На поверхность изделия с помощью кусочка ваты, закрепленного на деревянной ручке, наносится слой концентрированной азотной кислоты, затем металл захватывается плоскогубцами и прогревается над горелкой паяльной лампы или газовой плиты.

Сначала металл покроется зеленовато-синим налетом азотнокислой меди, и, если тебя этот цвет устраивает, можешь прекратить нагревание. При дальнейшем нагревании медь переходит в окись меди черного цвета. Когда металл остынет, тряпочкой очисть его поверхность от нагара. Если по замыслу отдельные места изделия, например, чеканки, нужно осветлить, возьми кусок фетра, намочи в бензине, натри пастой для полировки стали и этим фетром протри те места поверхности металла, которые должны быть посветлее.

Коричневый цвет на меди получишь, выдержав ее в растворе, состоящем из 100 г хлористого цинка, 100 г медного купороса и 200 г воды.

Для получения серо-стального цвета медь опусти в раствор из 2 г поваренной соли и 2 г серной печени в 1 л воды.

Если хочешь придать изделию из меди вид старинной бронзы, следует применить раствор (безводный) из 50 г хлористого натрия, 150 г свежеосажденной углекислой меди, 1000 мл уксусной кислоты. Время обработки меди в этом растворе определяют опытным путем.

Необходимое количество свежеосажденной углекислой меди получишь из 350 г сернокислой меди и 150 г кальцинированной соды (или 235 г двууглекислой соды). Раствори отдельно сернокислую медь и соду, затем раствор соды медленно вливай в раствор сернокислой меди до тех пор, пока не исчезнет его синий цвет. Полученный на дне осадок — это и есть углекислая медь — промой несколько раз теплой водой и профильтруй.

Чернение алюминия еще проще. Обычную черную тушь нанеси на изделие кистью или тампоном, дай просохнуть, а потом мокрой тряпочкой протри места, которые необходимо высветлить. Далее так же, как и на меди, куском фетра с пастой полируй изделие до блеска.

А вот еще один способ обработки алюминиевых изделий, например, чеканки: изделие держишь лицевой стороной вниз над коптящим пламенем керосиновой горелки или еще лучше горящей бересты, а затем протираешь тампоном, смоченным в керосине. Стирая копоть с выступающих частей рельефа и сохраняя ее в углублениях, получишь своеобразную игру светлых и темных мест.

Эти два способа обработки годятся только для изделий, которые будут находиться в помещениях.

Если же твоя работа предназначена для открытых мест, лучше применить черный спиртовой лак — его не смоет ни дождь, ни снег.

Покрыв поверхности лаком, и, не давая ему просохнуть, присыпь графитной пудрой. Она уничтожит блеск и придаст поверхности приятный матовый тон. Высветление в этом случае получится, если протрешь нужные места тряпочкой, смоченной в денатурате. Полировка выполняется точно так же, как и в предыдущих случаях.

Алюминиевые изделия или листы можно обработать 25-процентным раствором азотнокислого кобальта. Нагрев их, получишь красивые темно-серые, коричневые и черные тона. Закончив тонировку, тщательно отполируй лицевую часть изделия куском войлока или фетра, постепенно высветляя высокие точки барельефа или те места, которые следует выявить.

Внимание!
«Косметику» металла производить только в кружке под непосредственным наблюдением руководителя с соблюдением правил техники безопасности.

Рисует электроток

Вернемся к чудо- ванне. Все ли ее возможности исчерпаны? Ты, видимо, заметил, что в ходе электролиза, по мере нарастания металла на матрице — катоде толщина анода убывает. А что если пластину анода покрыть изолирующим материалом и в нем процарапать на всю толщину (до металла) какой-нибудь контурный рисунок или надпись? Тогда при электролизе частицы металла будут убывать только с оголенной поверхности, т. е. на пластинке будет образовываться углубление, точно повторяющее процарапанный рисунок.

Этот процесс называют травлением.

Художественное травление металла впервые стали применять средневековые оружейных дел мастера. Правда электролитического способа они в ту пору не знали, но зато исключительно умело пользовались различными кислотами.

Электролитический способ удобнее, потому что раствор электролита не выделяет вредных для здоровья газов, которые неизбежны при химическом способе, да и контуры вытравленного рисунка получаются более четкими.

Электролит — насыщенный водный раствор железного или медного купороса. Железный предназначен для стали, медный — для меди, латуни, бронзы. Можно также применять насыщенный раствор поваренной соли. Вода во всех случаях желательна дистиллированная. Приготовь мастику из вара, канифоли и воска (как ее приготовить, говорилось ранее) и покрой ею всю заготовку.

Когда слой мастики затвердеет, нанеси на него и аккуратно разотри пальцами белую или желтую акварельную краску. На загрунтованную таким образом поверхность карандашом нанеси рисунок или текст. Острым ножом и иголками выскобли мастику в тех местах, где по замыслу должны быть углубления. «Анод» гитов. Для «катода» годится пластинка из любого металла.

Если необходима различная глубина травления, изделие время от времени извлекай из раствора и кисточкой покрывай мастикой места, которые достаточно протравились. Добившись желаемого результата, отключи ток, отпаяй проволоку, промой изделие скипидаром и приступай к окончательной отделке — шлифовке, полировке.

Травление можно осуществить и так называемым «полусухим» способом (рис. 44). Берут металлическую пластинку 1, на которой надо выгравировать рисунок, узор, надпись, тщательно полируют ее поверхность, с другой стороны к ней припаивают провод. Затем пластинку нагревают до температуры 100—120° С и натирают воском место, где будет рисунок, так, чтобы он расплавился и покрыл поверхность металла тонким ровным слоем.

Когда пластинка остынет, иглой процарапывают линии желаемого изображения и осторожно удаляют стружки воска. Следующий этап — приготовление небольшого количества 20—30-процентного раствора поваренной соли. Этим раствором смачивают небольшой кусочек ваты и прикладывают его к пластинке 2 так, чтобы он полностью покрыл только рисунок и нигде не соприкасался с непокрытой воском поверхностью металла. Сверху на вату кладут другую металлическую пластинку 2, к которой также припаян провод, и подключают через амперметр 3 и реостат 4 к «минусу» батарейки на 4 В; первую пластинку подключают к «плюсу» этой батарейки.

Через 3—10 мин, в зависимости от глубины вытравляемых линий, рисунок готов. Величину тока подбирают опытным путем.

Узоры на металле могут получиться и цветными. Дополнительно понадобятся только нитроэмали нужных цветов и бензин. Бензином обезжирь (промой) изделие, потом равномерно заполни нитроэмалями вытравленные участки. Заливать нитроэмали удобно чертежными стеклянными трубками. Суши эмаль под электролампой, следя, чтобы на краску не попадала пыль.

Попробуй свои силы и в таушировании. Это инкрустация (вкрапление) одного металла другим, мягким, пластичным, контрастным по цвету. Протрави в изделии канавки глубиной 0,7—1 мм. Возьми медную проволоку диаметром чуть больше ширины вытравленной канавки, отожги ее и вбей в канавку, ударяя молотком по пуансону.

Торец пуансона должен соответствовать ширине канавки, тогда на изделии не будет оставаться забоин. В качестве пуансона можно применить отвертку. Окончив тауширование, отшлифуй изделие до блеска и, предварительно обезжирив, покрой лаком.

Внимание! Работы производи только в кружке под непосредственным наблюдением руководителя.

Медная шишка

В гальванической ванне можно не только окрашивать металл, но и покрывать металлической пленкой любые неметаллические предметы.

Осторожно придерживая за тонкие проволочки, ребята опустили сосновую шишку в ванну. Сквозь зеленый электролит шишка казалась оловянисто-белой. Прошла минута, другая. Цвет шишки не менялся. Тогда решили вынуть ее для осмотра. Всплеснули зеленые круги, и из электролита появилась шишка. Только теперь она была не золотисто-желтая, как до погружения, а стала яркой, красно-медной. Это на ней отложился слой меди. Так в одной из школ начала работать гальваническая ванна. Покрывали медью засушенные цветы, веточки, желуди, шишки, попробовали даже кружева.

Все легко усвоили, что медь анода 1 (рис. 53) переходит в раствор, а из раствора на предмет 2, который является катодом. На практике учились управлять ванной. Дашь большой ток — омедненная поверхность как бы поджаривается, малый — становится неестественной, тусклой. Постепенно пришли к выводу: для того, чтобы все было в порядке, в схему гальванической ванны должны быть последовательно включены реостат 3 и амперметр 4. С помощью реостата в цепи надо установить такой ток, чтобы на каждый квадратный сантиметр поверхности окрашиваемого предмета, обращенной к анодной пластинке, приходилась по 0,02 А.

Если, например, площадь поверхности, обращенной к анодной пластине, равна 15 см2, то ползунок реостата следует поставить так, чтобы амперметр показывал значение тока 0,3 А. Расстояние между предметом (его называют матрицей) и анодной пластиной должно быть 50—100 мм. Показания амперметра можно регулировать не только реостатом, но и изменяя либо это расстояние, либо количество элементов в батарее, т. е. изменяя напряжение источника тока. Кстати, источником тока может быть также аккумулятор на 6—12 В или низковольтный выпрямитель.

Все это хорошо, скажешь ты, но как удалось шишку включить в электрическую цепь, ведь она вряд ли может быть проводником тока.

Ты прав, прежде чем приступить к металлизации (так эта окраска называется), будь то шишка, бабочка, восковая фигурка или любой другой неметаллический предмет, надо прибегнуть к некоторой хитрости. Заключается она в том, что предмет предварительно покрывают слоем, способным пропустить через себя электрический ток, т. е. сделать поверхность токопроводящей.

Таким слоем может быть графитная обмазка.

Из обычного чертежного карандаша извлеки грифель. Еще проще купить грифели для цанговых карандашей — не придется отделять от них древесину. Грифель сделан из графита.

Размельчи его до пыли либо в ступке, либо напильником с мелкой насечкой. Акварельной кисточкой нанеси получившийся порошок на матрицу 5 (см. рис. 53). Сделай это так, чтобы совсем не осталось непокрытых мест, но и чтобы толщина графитного слоя была как можно меньше. Обмотай изделие несколькими витками зачищенной медной проволоки 0,5—0,7 мм и тщательно покрой витки графитным порошком 6. Поверхность стала электропроводной, можешь приступать к металлизации.

Во время процесса металлизации на дне ванны все время должны находиться кристаллы медного купороса. В тех случаях, когда окрашивается объемный предмет, для обеспечения равномерного покрытия нужно время от времени поворачивать его разными сторонами к анодной пластине. Через несколько минут после начала металлизации выключи источник тока, вынь предмет из электролита и проверь равномерность покрытия. Если окажется, что в отдельных местах медь не легла, покрой эти места порошком графита и снова — в ванну.

Ребята придумали свой способ делать поверхность токопроводящей. Сначала они растворяют клей БФ-2 или БФ-6 в двойном количестве спирта или ацетона и покрывают тонким слоем этой смеси матрицу. Когда поверхность матрицы подсохнет, мягкой кисточкой наносят на нее бронзовый или алюминиевый порошок (краска под «золото» или «серебро»), разведенный ацетоном до густоты жидкой сметаны. Как делать краску под «золото», сказано в инструкции к ней. Следует внимательно следить, чтобы металлический порошок краски равномерно покрывал поверхность клеевой пленки—от этого зависит качество токопроводящего слоя.

Но этот слой еще не проводит ток: его надо обработать концентрированным раствором двухлорного олова (обычно он имеется в школьных химических кабинетах). Затем следует промыть и просушить матрицу и обвить ее несколькими витками тонкого проводника (жилка от мягкого многожильного провода). Вместо: медной пластины, которую не всегда раздобудешь, ребята в качестве анода применяют моток медного провода, сняв с него изоляцию.

Внимание! Работы производи только в кружке под непосредственным наблюдением руководителя.

Как сделать копию

Гальваническая ванна хороша еще и тем, что в ней можно получить точные копии монет, медалей, значков. Предположим у приятеля есть очень редкая монета. Достать такую же невозможно. Зато сделать ее копию не представляет особого труда.

Прежде всего покрой монету 1 (рис. 45) тонким слоем машинного масла, затем вставь в отверстие, предварительно вырезанное по ее контуру в промасленном картоне 2. Картон этот уложи на подставки в коробку несколько большую по размерам, чем длина и ширина картона. Залей коробку гипсом, замешанном на воде 3. Проследи, чтобы гипс заполнил все пространство под монетой и полностью прикрыл ее сверху. Когда гипс затвердеет и просохнет, раздели получившуюся форму. Сделать это легко, так как к промасленному картону и монете гипс не пристает. Получившиеся половинки формы зачисть, промажь тонким слоем масла. Снова приготовь раствор гипса и залей им формы.

В результате получится точная гипсовая копия монеты из двух половинок. Пришлифуй их тыльными сторонами на шкурке и склей клеем БФ-2. При изготовлении копии монеты можно получать и цельные матрицы, заливая форму воском. Воск для этой операции нужно хорошо размягчить нагреванием. Восковую или гипсовую копию покрой токопроводящим слоем и включи в электрическую цепь гальванической ванны, присоединив к «минусу» источника электричества. Покрытие предмета слоем меди толщиной 1 — 2 мм длится десятки часов. Этот срок можно разбить на несколько периодов.

Внимание! Работы производи в кружке под непосредственным наблюдением руководителя.